Saint-Tropez

La mayoría llega a Saint-Tropez convencida de que ya lo conoce: yates apretados a lo largo del muelle, un nombre convertido en sinónimo de dinero. Ese pueblo existe, y ocupa quizá trescientos metros de paseo marítimo en julio. Retroceda una calle y encontrará algo más antiguo y más sereno — un pueblo de pescadores presente aquí desde el siglo XV, con callejones empedrados que suben hacia un fuerte en la colina, una plaza donde aún se juega a las bochas bajo plátanos centenarios, y una capilla repleta de cuadros que cambiaron el rumbo del arte moderno.

El truco de Saint-Tropez está en el momento y la dirección. Dé la espalda al puerto. Suba. Cuanto más se aleje de los barcos, más se entrega el lugar: fachadas ocres, un mercado vivo, una costa por la que se puede caminar horas sin oír más que el mar contra la roca.

Saint-Tropez debe su nombre a Torpes de Pisa, un oficial romano decapitado bajo Nerón hacia el 65 d. C. La leyenda dice que su cuerpo, lanzado a la deriva en una barca con un gallo y un perro, llegó a esta orilla, donde el pueblo hizo suyo su nombre. La ciudad romana se desvaneció; la moderna se refundó en la práctica a finales del siglo XV, reconstruida y fortificada contra los piratas berberiscos que asolaban la costa. En 1558 los habitantes formaron su propia milicia — el origen de Les Bravades, la procesión de pólvora y mosquete que aún se celebra cada mayo.

Durante cuatro siglos, los tropecianos se hicieron a la mar. Hacia el siglo XVI comerciaban por el Mediterráneo oriental; en el siglo XIX sus marinos navegaban todos los océanos. El pueblo dio al almirante Bailli de Suffren (1729-1788), cuya estatua vigila el puerto. En septiembre de 1615, una embajada japonesa encabezada por el samurái Hasekura Tsunenaga fue empujada hasta aquí por el mal tiempo — el primer contacto registrado entre Francia y Japón.

La reinvención moderna no nació de las estrellas, sino de los pintores. Paul Signac atracó en 1892, quedó prendado de la luz y arrastró tras de sí a Matisse, Bonnard y Marquet hacia el sur. El 15 de agosto de 1944, Saint-Tropez fue el primer pueblo liberado de su costa en la Operación Dragoon. Después, en 1956, Brigitte Bardot cruzó Y Dios creó a la mujer de Roger Vadim, y el pueblo de pescadores se volvió una leyenda con la que negocia desde entonces.

La Ponche — el barrio de pescadores original, justo al este del puerto, bajo la Citadelle. Su nombre viene del provenzal la pouncho, «la punta». Callejones estrechos, casas de colores, la pequeña playa de los pescadores donde Bardot rodó escenas.

La Citadelle y el Musée d'histoire maritime — la fortaleza del siglo XVII en la colina, con su torreón hexagonal construido entre 1602 y 1608. El museo marítimo del interior narra a los marinos tropecianos, los comerciantes y el desembarco de 1944, y las murallas ofrecen la mejor vista de conjunto sobre la bahía.

Musée de l'Annonciade — una capilla del siglo XVI junto al puerto, con obras puntillistas, nabis y fauvistas de Signac, Seurat, Cross, Matisse y otros, en gran parte procedentes de la donación de Georges Grammont en 1955.

Place des Lices — el corazón de la vida local: mercado los martes y sábados por la mañana, petanca bajo los plátanos, y el café donde antaño se reunían los artistas.

El Sentier du Littoral — el sendero costero antaño recorrido por los aduaneros. Desde el puerto se puede caminar horas hacia las playas de la península hasta el Cap Camarat, cuyo faro de 1838 es el segundo más alto de Francia.

De mayo a principios de junio y en septiembre está el punto justo: mar templado, buena luz y un pueblo que respira con normalidad. Si viene a mediados de mayo, Les Bravades (16-18 de mayo) llenan las calles de mosqueteros de época disparando salvas en honor al santo patrón — ruidoso, local y nada que ver con la jet-set.

Julio y agosto es cuando el mito del puerto se hace realidad: máximo gentío, máximos precios y un tráfico que puede convertir un trayecto corto en uno largo. El pueblo sigue siendo precioso, pero lo compartirá. En verano, la mañana es su aliada — el mercado y los callejones están tranquilos antes de que lleguen los visitantes de un día.

El invierno es tranquilo hasta las contraventanas cerradas, pero la luz que perseguía Signac sigue aquí, y el sendero costero es solo suyo.

Cómo llegar: Saint-Tropez no tiene estación de tren. La más cercana es Saint-Raphaël, en la línea Niza-Tolón, con enlaces TGV. Desde allí, una lanzadera marítima llega a Saint-Tropez en aproximadamente una hora (unos 15 € por trayecto, 27 € ida y vuelta) y evita el famoso tráfico veraniego. También hay autobuses (línea 7601, alrededor de 1 h 15) y taxis.

Cómo moverse: el pueblo es pequeño y se recorre mejor a pie — el puerto, La Ponche, la Citadelle y la Place des Lices están todos a diez o quince minutos andando. Lleve calzado para el empedrado y la subida.

Dinero y gentío: los precios del paseo marítimo van acordes a su imagen. Unas calles tierra adentro encontrará cafés y panaderías normales. En verano, llegue temprano y aparque fuera del centro.

El paseo: el paseo en audio de Lume es suyo por una tarifa única de 9 € — una ciudad, sin suscripción. Póngase los auriculares, empiece junto al puerto y deje que el pueblo de pescadores bajo la leyenda vuelva a tomar forma.